逛印度最南端 看文明大杂烩

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　　巍峨壮观的彩色神庙，蓝天白云下的椰林稻田，车行海岸公路时窗外掠过视线的教堂一角……回到新德里，南印度的种种美景仍不时萦绕在我脑海中，犹如一个甜美的梦境，那里不同宗教信仰的人相处融洽，演绎着文明和谐的交响曲。

　　印度的“达罗毗荼”

　　在地理上，南印度指的是位于德干高原以南的锥形半岛，它的中心地带是高原，被东、西高止山脉两边包夹，群山之外则三面环海，西临阿拉伯海，南面是印度洋，朝东则是孟加拉湾。印度国歌《人民的意志》中的“达罗毗荼”指的就是这里。印度南部居民的日常语言，不论是泰卢固语、泰米尔语、卡纳达语、马拉雅拉姆语还是图鲁语，绝大多数属于达罗毗荼语系。

　　得天独厚的地理位置造就南印度美丽的自然风光，特殊的历史传承了这里独特的人文环境。在历史上，印度南部曾被不同的王朝统治过。玄奘的《大唐西域记》中提及过的南印王国就有案达罗国、珠利耶国、达罗毗荼国、秣罗矩咤国等十几个。印度历史上，无论是武功卓绝的阿育王，还是莫卧儿王朝的历代雄主，都没能完全控制这一地区。随着16世纪世界大航海时代的来临，葡萄牙人、法国人、荷兰人等曾在南印度留下印痕，而第一个完全控制南印度局势的，则是英国人。

　　宗教与文化融合像油和水

　　南印度有深厚的印度教土壤，但因其沿海，欧洲殖民者来得早，比北印度更加深受欧洲各国殖民文化影响。曾是法国殖民地的城市庞迪切瑞，城区被贯穿南北的圣雄甘地大街分成两部分，东部沿海区域欧式建筑和教堂随处可见，鹅卵石与细沙混合的姜黄墙壁，白蓝相间的地中海建筑风格，法文的街牌路名，漫步其间仿佛置身地中海边的马赛。

　　金奈和科钦这样的大城市亦然，城中多是星罗棋布的欧式建筑，街道上汽车、摩托车、人力三轮、自行车、行人，或许还有漫步的牛，都奋力往各方向挤，所有带喇叭和铃铛的交通工具都使劲鸣响，还有鼎沸的人声……汽车尾气、路边摊印度小吃的香味、路人的汗味儿，种种味道直往鼻子里钻。印度，是个充满矛盾和多样性的地方，除了喧嚣的都市，也有喀拉拉邦沿海村落的教会学校和蓝天白云下的椰林稻田，又能让人体会到天堂般的宁静与悠闲。

　　与印度北方的泰姬陵同样闻名的马杜赖米纳克希神庙，是南印度的名胜。南印度的宗教与文化的融合不是水乳交融式的，更像是水和油，彼此混在一起却又独立存在。南印度的公交车和三轮出租车，挡风玻璃上各路神仙齐聚，耶稣、佛祖、湿婆神、象头神常被并排贴在一起。在阿勒皮附近的小岛上，我发现了一座“四教合一”的路边小庙，庙顶绘着天主教的十字架、印度教的奥姆和伊斯兰教的星月标志，神龛中端坐的是佛像，佛像前供奉的则是印度教的油灯……看似矛盾的种种在南印度这片神奇的土地上完美地和谐存在。当地人包容性强，不同宗教信仰的人相处融洽，穆斯林跟印度教徒经常比邻而居。

　　沟通成头痛问题

　　南印度的食物味道没有北印度那么辛烈，庞迪切瑞的牛排、喀拉拉海滩的海鲜等被外国游客视为印度美食中的上品。

　　南印度的男人大多不穿裤装，在腰间围一条长及脚踝的格子布或单色布，劳动时就把“裙摆”塞到腰间，变成齐膝的短打扮，放下来就成了礼服，一衣多用。女性穿着花哨，西式牛仔裤、各色纱丽、穆斯林的黑袍，让人眼花缭乱。

　　在南印度也有令人头痛的事。南印度各邦在人文大融合中始终追求着当地文化的自立，特别是地方语言。当地会英语的人和会印地语的人同样稀缺，特别是在长途汽车和火车上，与人沟通十分困难。

　　当地政府推行的地名“去英语化”让我在登上长途车前慎之又慎，唯恐踏上“歧途”。当地几乎所有地方都有两个以上的名字，即殖民时期的英文名字和现在用当地语言起的名字：比如金奈原来叫马德拉斯，庞迪切瑞现在的官方名称叫普度切瑞，“软件之都”班加罗尔正式名称叫班加鲁鲁。令我生出“绝望”之感的是喀拉拉邦首府特里凡特琅的现用名———“Thiruvananthapuram”，共18个字母，勉强音译成中文是“提希鲁凡纳塔普拉姆”，在印度生活多年的我从来没能流畅地念出这个名字。